Diarios de una Bultaco

GP DE LA BAÑEZA

2009-07-14T01:06:00.001+02:00

Una carrera “de las de antes”

El fin de semana del 8 y 9 de Agosto la carrera de velocidad de La Bañeza llega a su 50 aniversario. No hay que perdérsela. 50 años son muchos para una carrera en la que se puede vivir la velocidad como en los años 60 y 70.

La llegada de los circuitos permanentes y sus medidas de seguridad dieron al traste con las carreras urbanas. Con razón, muchos pilotos no querían correr entre bordillos y farolas con el público a dos metros de la moto, y en los mejores tiempos, en un circuito adoquinado.

Aquí demostraron su pericia muchos de los mejores pilotos del mundo, empezando por el Maestro Nieto, Tormo, Aspar, y el mítico piloto inglés Phil Read, todos saben lo que es volar en un circuito protegido por balas de paja.

Los circuitos separaron al público de los pilotos y las máquinas, el paddock de las carreras de hoy es coto restringido. No en la Bañeza, donde puedes pasear por el box y ver en primera línea como los mecánicos ponen a punto las maquinas, antiguas y modernas... y si no andas vivo, sentir como una moto “te afeita el bigote” a la entrada de una curva.

Misiles de 125 en la categoría GP, las calles se les quedan pequeñas. Asombra la velocidad con la que son capaces de recorrer este circuito urbano.

El sonido de las clásicas 2t, con las admiradas Bultaco Metralla, Montesa y Ossa.

Sentirás “el grado 7 de la escala de Richter” bajo tu pies cuando arrancan las motos clásicas de 4 tiempos. El suelo, literalmente, tiembla con los pistonazos de las Ducati, Seeley, Norton o Jawa, Motos de colección conservadas hasta el último detalle.

El cincuentenario será una fiesta. Ese fin de semana La Bañeza huele a gasolina. Acude, aunque no te gusten las motos, es un espectáculo único que no durará siempre. En la Bañeza, encontrarás al “último Mohicano” de nuestro motociclismo.

Más información en la página del Moto Club Bañezano.

El p@dre del email

2009-06-17T22:54:00.000+02:00

R@y Tomlinson

Me sorprende, gratamente, la noticia de que Ray Tomlinson ha sido uno de los premiados con el Príncipe de Asturias de Investigación; con Martín Cooper que dirigió el desarrollo del primer teléfono móvil.

Leo la noticia en una de los diarios electrónicos de más difusión –noticia en El Mundo- con agrado, pues recientemente había buscado información sobre este hombre y leído el contenido de su pagina web –el enlace en su nombre- donde relata diversos aspectos de la época en los años 7o, en los que trabajando en un encargo para Arpanet desarrolló el primer software de correo electrónico.

La noticia, de un modo simplista, presentan a Ray como el “inventor” de la arroba, y los comentarios que provoca causan estupor. A una gran mayoría, para no extenderme, esto les parece una gran gilipollez.

Se han quedado en la anécdota y los comentarios que emiten solo pretenden ofender o denigrar a los premiados. Pretensión que no pueden lograr por la carga de ignorancia que tras ellos subyace.

El merecido premio reconoce, casi 40 años después, la importancia del software que en otoño del año 1971 desarrolló Ray Tomlinson -ingeniero eléctrico formado en el MIT- llamado SNDMSG, y con el que envió el que se considera primer correo electrónico de la historia.

Muchas veces le han preguntado cual era el contenido del mismo. Ray no lo recuerda, solo que eran una serie de pulsaciones de teclas; probablemente, dice: QWERTYUIOP o algo similar (corresponden a las teclas de la primera línea alfabética). Estas pruebas no recorrían grandes distancias, pues se enviaban entro dos ordenadores que estaban uno al lado de otro, eso sí, utilizando la red de comunicaciones de ARPANET.

Una vez depurado el programa, y conforme con su funcionamiento, el primer mensaje –que él así considera- anunciaba a sus compañeros la disponibilidad del correo en la red y las instrucciones para utilizarlo.

Durante su desarrollo estableció el empleo del símbolo @ (at en inglés), para resolver el problema del formato de direcciones que se iba a utilizar. La @ separa la parte correspondiente al nombre del usuario del nombre del servidor.

El símbolo @ no planteaba ningún conflicto, ya que no se hallaba presente ni en los nombres de las personas, empresas, o equipos informáticos. Hoy no sé si se podrá seguir diciendo lo mismo…

El correo electrónico fue decisivo en el desarrollo de Internet y durante décadas el servicio más usado. Sencillo, rápido y eficiente, -casi a terminado con las cartas en papel- millones de correos son enviados cada día y la arroba se convirtió en el símbolo de la era digital.

Indudable impulsor de la técnica a finales del siglo XX, que como los creadores de la web Berners Lee y Robert Caillau rozan el anonimato. Contribuyentes natos que no han obtenido nada a cambio -apenas el reconocimiento de una minoría-, pues los creadores de la web o del email no ejecutaron patentes ni derechos de autor (tan de moda).

Aquí, mientras nos calamos la boina, apretamos la faja, y tentamos la garrota, esperando “el próximo acontecimiento planetario”, se les niega el más simple reconocimiento sobre unos avances técnicos que suponen un cambio en la vida y el modo de comunicarse, relacionarse o trabajar de millones de personas. Y nos sobra gracia para descojonarnos. De hecho el invento que se imputa a Ray Tomlinson se nos escapó por los pelos –o mejor dicho por una letra-, pues el “@rroba España” convivió con más de una generación.

Prefiero el espíritu francés, con una leyenda inmortal grabada en la piedra del Phanteón: “A los grandes hombres, la patria agradecida”

Tardes de verano

2009-06-17T00:41:00.000+02:00

Atardecer en la playa de Isla Antilla

Unos días de desconexión, por segundo año, en la playa de Isla Antilla (Huelva). Mediados de Junio, con una temperatura más propia de los meses fuertes del verano, y con la ventaja –para mi gusto- de menos gente. Kilométrica playa para pasear solamente acompañado del ruido de las olas y una suave brisa.

Comenzamos al atardecer un largo paseo por la playa, hasta entrada la noche. El sol comienza a bajar y el bullicio de “la playa de Sevilla” deja paso a una larga hilera de caminantes que recorremos el interminable arenal.

A esta hora, terminado el largo turno de los “domingueros”, vemos como en breve espacio de tiempo va cambiando la fauna que deambula por la arena. Los primeros en aparecer son unos modernos buscadores de oro, que con su detector de metales y atentos a los sonidos del invento rastrean con gran meticulosidad las zonas de la playa de mayor ocupación.

Desconozco el alcance de los “tesoros” que diariamente pueden encontrar, pero un rato entretenido si que pasan…

El sol comienza a caer, el cielo y el Atlántico son todo un espectáculo durante algunos minutos.

Baja la luz, y una suave bruma aparece a lo largo de la línea de costa.

En unos minutos desaparecerá; y con ella, la mayor parte de paseantes.

A esta hora el mar es de plomo, y las olas papel de plata sobre la arena.

A lo lejos, se empiezan a ver las primeras luces. Buena hora para la pesca y pasar unas horas muertas.

Sin quitar ojo a la punta de la caña, que la tensión o el movimiento de la misma avisa de una posible captura.

Oscurece y las sombras se adueñan de la playa. Tranquilidad absoluta. El sol se ha quedado hasta mañana en el chiringuito “Rogelio II”. Tal vez esperando a la luna. Acostumbrado a madrugar lo encontraremos a la hora de siempre.

Es noche cerrada, y con esta vista de la costa, que nos acompañó durante una semana, acaba otro día más de la vacaciones. Siempre tan cortas…

La Foto (Junio 09)

2009-06-01T00:08:00.000+02:00

León en HDR: San Marcos

“Señor: Un año y diez meses ha que se ejecutó mi prisión, a siete de diciembre, víspera de la Concepción de Nuestra Señora, a las diez y media de la noche; fui traído en el rigor del invierno, sin capa y sin una camisa, de sesenta y un años, a este convento Real de San Marcos de León, donde he estado todo el dicho tiempo con rigurosísima prisión, enfermo por tres heridas, que con los fríos y la vecindad de un rio que tengo a la cabecera, se me han cancerado, y por falta de cirujano, no sin piedad, me las han visto cauterizar con mis manos; que de limosna me han abrigado y entretenido la vida…”

Francisco de Quevedo

"Se nos había llenado la celda de huéspedes y hubo que organizarse, por la cuenta que nos tenía, nombrando un cabo o representante para las autoridades del campo de concentración, que eso era San Marcos, vamos a dejarnos de eufemismos, insistía Fernández Pereiro, a quien llamábamos Rey como apellido más conocido, porque de prisión celular nada y de cárcel modelo mucho menos; y se nombró "capo" o cabo a un Muñíz Alique, que parecía disponer de cierta consideración por parte de los guardianes; y bien que necesitábamos de autoridad representativa y ejerciente en el interior, principalmente en los momentos verdaderamente graves del programa del día: la higiene a carrera contra reloj, el rancho y sus complicaciones, dada la enormidad de hambre almacenada, y el acomodo nocturno de ciento y más yacentes sobre espacio en el que anteriormente tan solo se alojaban dos caballos, por más que fueran percherones.”

Victoriano Cremer

A orillas del Bernesga, en 1639, pasó Quevedo 3 años y 8 meses, encerrado entre cuatro paredes y tres llaves, cada una en posesión de autoridad con distinta jurisdicción.

Tres siglos después, durante casi un año y medio, al inicio de la guerra civil, Cremer estuvo recluido en San Marcos hasta finales del año 1937.

Obra maestra del Plateresco construida para los caballeros de la Orden de Santiago. Edificio de enrevesada historia. En sus 500 años ha sido convento, hospital, refugio de peregrinos, cuartel, parada de sementales, cárcel…

Hoy, hotel de lujo en la red de Paradores; compendio de su historia anterior, así hace posible que siga siendo frecuentado tanto por gandules como por personajes ilustres…, aunque algunos de los más distinguidos, hubo que alojarlos por la fuerza.

Gas Gas 200

2009-05-31T17:45:00.000+02:00

… Y así suena la Gas Gasssssssss

Ya le han caído 1.500 Km. y las impresiones son muy diferentes a las de los primeros días. Entonces era una “burra indomable” y ahora es superdivertida. Con mucha paciencia –el mejor consejo que he leído- se le va cogiendo el aire a la moto de enduro.

En plan relativamente tranquilo por los caminos, aunque se nota que no es su ritmo natural, el motor tiene otro tirón cuando se le aprieta el gas.

Un lujo las salidas al campo esta primavera. Estos días se ha convertido en verde, amarillo y morado; con las recientes lluvias apenas hay polvo.

Con el móvil de “cámara on board” – que invento, sirve para todo- un par de videos con el sonido primaveral de este “pepino de campo”. Sube el volumen y gasssssss.

Paseo con la Gas Gas 200

Gas Gas 200. Mayo 09

Texturas urbanas

2009-05-25T23:44:00.000+02:00

Copenhague, fotos

Los paseos por Copenhague nos dejaron, en el recuerdo, y en la cámara, imágenes curiosas, contrastes, y el reflejo de la vida cotidiana de la ciudad.

Asombrosos contrates arquitectónicos, que nos impactan antes de poner el pie en tierras danesas. El primero con la visión desde el aire de la autopista que cruza el estrecho de Oredsun hundiéndose en el mar. Ingeniería de ciencia ficción.

En la ciudad modernos edificios de indudable belleza, en contraste con construcciones centenarias. Aquí quedan algunos de esos lugares, imprescindibles para el visitante que se acerca a conocer esta tranquila ciudad danesa.

Reflejos en el Black Diamond

El Diamante Negro –ampliación de la Royal Library-. Cristal y granito negro (Absolute Black) de Zimbabwe, pulido en Italia. Anexo moderno de la Biblioteca Real, establecida en un edificio de 1606, en una bonita y privilegiada ubicación en el Canal de Christianhanv.

No sólo es la mayor biblioteca de Escandinavia, sino un moderno centro cultural con salas de exposiciones, auditorio, librería, restaurante y una magnifica terraza al lado del canal. La fachada, ligeramente inclinada hacia el canal refleja la luz y el agua en un juego de destellos espectacular.

Al otro lado del canal modernos edificios de oficinas alineados con los antiguos almacenes del puerto de Copenhague. Al fondo nos encontramos el CPH Living, un hotel flotante para los que busquen un alojamiento diferente en el centro de Copenhague.

Estamos en la zona de Christianhanv, un islote en el centro de Copenhague rodeado por canales y donde se encuentran algunos de los edificios más interesantes. Una pequeña zona, apenas unas calles, que merece ser recorrida al detalle.

Gran parte de su superficie esta ocupada por los edificios y jardines del Christiansborg Slot (Palacio de Christiansborg) Antigua residencia real y hoy sede del Parlamento Danés. El Palacio está rodeado por otras dependencias, entre ellas las gigantescas caballerizas reales, que estaban en obras.

Muy cerca del Palacio, al borde de un canal, el llamativo edificio de la Bolsa, con su tejados verdes de cobre y la famosa torre formada por las colas entrelazadas de cuatro dragones.

-Edificio de la Bolsa

En la zona de la Stroget, y sus calles adyacentes, se concentran muchos de los puntos de interés para el viajero. Comenzando por la oferta comercial, donde nuestros euros valen muy poco al transformarlos a coronas danesas.

Al comienzo de la Stroget encontramos la curiosa tienda de pipas de Paul Hansen con más de 2000 tipos de pipas y 400 tipos de tabaco diferentes.

Paul Hansen, el paraíso de los aficionados a las pipas.

Dejamos la Stroget a nuestra derecha y nos acercamos hasta la Iglesia de Nuestra Señora, actual Catedral de Copenhague. De estilo neoclásico, es la sede de la diócesis luterana. En su interior, muy sobrio, destacan las la esculturas que realizó Thorvalsend, una serie que comprende las imágenes de Jesucristo y los doce apóstoles.

-Interior de la Catedral de Copenhague

Contigua a la Catedral, la fachada de la antigua Universidad de Copenhague

Nos vamos acercando a la Kobmagergade, animada calle peatonal repleta de comercios. Sus bocacalles ya nos dejan ver los cercanos jardines de Palacio de Rosenborg.

En esta calle veremos la Torre Redonda (Rundetaarn), que forma parte de la Iglesia de la Trinidad. Fue promovida por Christian IV, tal y como queda reflejado en la inscripción –junto con un jeroglífico- que la adornan. Fue el primer observatorio astronómico europeo, y sigue en funcionamiento; desde el año 1642.

La torre, a la que se accede directamente desde la calle, es accesible hasta su terraza superior subiendo por su original rampa en forma de caracol, de más de 200 metros de longitud, que da siete vueltas y media a la torre.

Como no podía ser de otra manera, algún personaje de la realeza subió por ella a caballo.

Desde lo alto hay una bonita vista de los tejados del antiguo Copenhague.

La última mañana en Copenhague la dedicamos a recorrer el entorno del canal de Christianshavn. Una zona tranquila donde observamos la vida cotidiana de los habitantes de un barrio de Copenhague. El canal esta lleno de barcos de todo tipo, antiguos y modernos. Muchos son viviendas permanentes, en un privilegiado lugar, y vemos a sus moradores ocupados en tareas de mantenimiento de la embarcación, o sentados tranquilamente al sol en la cubierta.

No queríamos irnos sin ver la Iglesia de Nuestro Salvador. Es una imagen característica de la ciudad con su torre rodeada por una escalera exterior que llega casi hasta la cúspide.

Fácilmente localizable, su torre en espiral es visible desde muchos puntos por su gran altura. Llegamos con ánimo de visitarla, pero desgraciadamente esta cerrada por una gran obra de restauración que se hace en su interior. No podemos subir a su torre, desde la que hay unas magnificas vistas, y habíamos leído la terrible sensación que parece sentirse al ascender el ultimo tramo, por la parte exterior de la torre, muy estrecha y que provoca vértigo. Nos quedamos con las ganas…

De haber encontrado abierta la Iglesia no habríamos dispuesto de tiempo para más visitas. Al no ser posible, imágenes como la siguiente nos hicieron caer en la cuenta de que estábamos cerca de Christiania, experimento social de los años sesenta

Siguiendo la cirila: A la Ciudad Libre de Christiania.

A escasos 300 metros de la Iglesia encontramos una de las entradas, y llenos de curiosidad nos disponemos a dar un paseo por el entorno. Por unos minutos vamos a abandonar la Unión Europea y adentrarnos en este extenso barrio, que ocupa una de las orillas del puerto, y que es autogobernado por sus residentes –unos 1000- con un estatus semilegal de comunidad independiente.

Esta historia comenzó hace más de 30 años, con la ocupación de unos antiguos barracones de un abandonado cuartel militar y allí siguen.

Christiania se organiza en torno a una calle central, la única que encontramos a tramos asfaltada, y el resto caminos de tierra. En esta calle central hay algunos bares, tiendas, salas de exposiciones, y las mesas donde se venden las “hierbas aromáticas” y otras especies. Están prohibidas las drogas duras, y el resto se vende libremente y sin restricción. La zona estaba bastante animada, con la gente a su rollo. Unos trabajando en sus casas – las hay de todos los aspectos y estilos- desde poco más que una chabola, o una roulotte acondicionada, hasta otras con aspecto de una buena –y espaciosa- vivienda. Una gran tienda de bicis, mucho artilugio reciclado y unos agradables caminos rodeaos de verde por los que dar un tranquilo y solitario paseo por la orilla del puerto.

A pocos metros de la entrada, grandes y repetidos carteles te indican que no hagas fotos en el interior del recinto. Me parece muy respetable. Cada uno puede vivir como quiera sin tener por que convertirse en un mono de feria. Así que las escasas imágenes están tomadas antes de adentrarnos en ella.

Tras el paseo por Christiania, regresamos a la Unión Europea. Esta liviana puerta separa dos mundos completamente diferentes.

La influencia del barrio se extiende por los alrededores: muchos grafitis, diversa cartelería anunciando eventos culturales en las paredes. y en un cercano instituto una imagen chocante, era la hora del recreo y muchos de los estudiantes estaban subidos a los arboles.

Estudiantes subidos a los arboles en la hora del recreo. Carteles urbanos

De los largos paseos quedan también imágenes de la relajada vida que algunos jóvenes - y otros no tan jóvenes- llevan en Copenhague:

Por los canales de Copenhague, remando…

… Dándole caña a la motora delante del Black Diamond

…o la sacrificada vida del estudiante, rendido al sol implacable

…Copenhague; un buen sitio para vivir.

Atracciones centenarias

2009-05-16T23:38:00.001+02:00

Una tarde en El Tívoli

En el centro de Copenhague encontramos uno de los parques de atracciones más antiguo del mundo. Inaugurado en 1843, tiene encima la friolera de más de 160 años…, y sigue conservando intacta su entrada original. La observación de su fundador: “cuando el pueblo se divierte, no piensa en la política”, convenció al Rey Cristian VII de lo oportuno que resultaría la cesión de los terrenos en los que se asienta.

Situado al lado del Ayuntamiento (Radhus) de la ciudad y de la estación central, recibe la visita de más de 4 millones de personas. Parece ser un lugar muy apreciado y querido por los habitantes de la ciudad.

Previo pago de 85 Coronas –precio de la entrada normal- o de 240 Kr por el pase para entrar y disfrutar de todas las atracciones nos disponemos a descubrir los Jardines del Tívoli. Si pretendemos subir a la mayoria de las atracciones hay que decantarse -sin duda- por el forfait diario, los tiques para cada atracción nos saldrán mucho más caros.

La primera impresión es bastante diferente a la que nos proporcionan los modernos parques de atracciones. El Tívoli aparenta ser bastante más tranquilo y nos sorprende la gran cantidad de personas mayores (en su mayoría daneses), que a lo largo del día veremos en el parque. Parece ser que parte de su popularidad e integración entre los habitantes de la ciudad se ha conseguido con unas tarjetas con las que pueden acceder todo el año (e incluso llevar a algún visitante), así que al contrario de lo que estamos acostumbrados, veremos mucha gente que entra simplemente a darse una vuelta, disfrutar de una bebida en sus terrazas, o a comer y cenar en los múltiples restaurantes. El ambiente es diferente a los parques que conocemos, mayoritariamente tomados por familias con niños o adolescentes que disfrutan de las atracciones más extremas. El Tívoli no es la típica atracción para turistas.

Encontramos atracciones clásicas y modernas. No puede faltar la montaña rusa, el tren de la mina, la noria, o alguna de esas grandes lanzaderas; que te dejan el estomago y las cejas a la misma altura. Hay muchas para niños pequeños.

A media tarde desfila la guardia del Tívoli –jóvenes con su uniforme de casaca roja y gorro de piel de oso- incluida la carroza de caballos que lleva a “los príncipes” del parque.

Bonitos jardines, llenos de plantas en flor, con un día primaveral que invitaba a recorrerlos. Un gran lago con excelentes terrazas alrededor, y una oferta de restaurantes muy variada y para todos los gustos. Incluso hay posibilidad de alojamiento en un lujoso hotel., el Nimb, de arquitectura india y rodeado de unos fantásticos jardines

En las atracciones más espectaculares había que esperar algo de cola, pero apenas 10 minutos. La visita transcurrió desde mediodía del sábado hasta el anochecer, y ya cansados, cenamos en uno de los restaurantes del parque y tras un paseo nocturno por el mismo, que merece mucho la pena, pues iluminado tiene un encanto diferente, nos volvimos al cercano hotel.

A la salida, en la gran tienda plagada de ositos, vemos como los más pequeños escogen el que más le gusta, el osito esta vacio, solo es el tejido externo, se lo rellenan y con la ayuda de una de las dependientas, “le dan vida”, al corazón del osito –tienen que frotarlo, echarle el aliento-. Felices y contentos se van con la mascota que se llevan de recuerdo.

La Foto (Mayo 2009)

2009-05-10T21:56:00.003+02:00

1979 / 2009 30 años de diversión

BULTACO ALPINA 250

Se hace camino al andar…el 25 de Abril cumplió 30 años. Se ha ganado a pulso La Foto, el video, las dos orejas y el rabo.

Desde que llegó la GasGas lleva vida de jubilada. Nos habituamos a la postura y prestaciones de una moto moderna y subir a la Alpina se hace un poco raro. Parece que le falta “chicha”. Solo los primeros minutos. Luego, lo mismo da un buen camino, que terrenos más difíciles, donde es mucho más descansada que la otra. A su ritmo llega a todos los sitios.

30 años rugiendo. 30 años de diversión. Le quedan muchos senderos y curvas.

Hoy, “cámara on board”, un par de horas de paseo. Unos videos para recoger el sonido de la Bultaco que le faltaba al blog. Volumen a tope y súbete a la Alpina!!

“Vía” marítima

2009-05-06T00:14:00.002+02:00

Malmö, al otro lado del puente

En el viaje a Dinamarca de Septiembre nos quedamos con las ganas de cruzar el puente que une Copenhague con Suecia. Elegimos el domingo, que no habría mucho que hacer en Copenhague, y a las 10 de la mañana nos vamos a la estación de tren. No consultamos horarios, pues sabemos que cada 20 minutos o media hora hay un tren con destino a Malmö.

En 10 minutos sale el próximo y en apenas 35 nos habrá dejado en nuestro destino. Tras pasar por el aeropuerto y cruzar un túnel marino de unos 4 Km. el recorrido continua brevemente por una isla artificial y desde ella, los últimos 8 km. vuela a 50 metros por encima del mar.

Impresionante obra de ingeniería, visible a muchos kilómetros de distancia, inquietante puente sobre el mar con dos pilares centrales que superan los 200 metros de altura.

El recorrido del tren transcurre por debajo del nivel de la carretera, seguro que es todavía más espectacular. Disfrutamos de unas bonitas vistas, tanto de los parques eólicos marinos como de la aproximación a Malmö, con el rascacielos proyectado por Calatrava – el Turning Torso- retorciéndose en el horizonte y que hace al skyline de Malmö inconfundible. Es el nuevo símbolo de la ciudad.

Parece ser que el puente ha revitalizado la económica de la zona. Malmö con fama de ciudad industrial – habitualmente quiere decir fea-, y nosotros la encontramos atractiva, con arquitectura moderna en contraste con edificios antiguos muy bien conservados, plazas animadas –a pesar de ser domingo- y algunos comercios, librerías y centros comerciales abiertos. La vida mas barata que en Copenhague, se apreciaba en las compras que hicimos o simplemente en la cuenta de las cafeterías o restaurante (1€=11 Coronas suecas aprox). En la ciudad vemos muchos edificios de ladrillo rojo, con aspecto de haber sido antiguas fábricas o talleres, hoy reconvertidos en negocios modernos.

Desde una bonita estación de ladrillo, con interesantes locales con mucho diseño en su interior, comenzamos nuestra visita a esta tranquila ciudad, la tercera de Suecia por habitantes, con unos 280.000.

Guiados por la aguja de la Catedral, nos dirigimos a su parte antigua. En un breve paseo llegamos a la Plaza del Ayuntamiento – Stortorget-, donde vemos el elegante Ayuntamiento del siglo XVI de estilo renacentista alemán. A su izquierda se encuentra la residencia del Gobernador.

En la plaza encontramos otros dos edificios muy llamativos, la Apoteket Lejonet –farmacia del León- o palacio Teschska, antigua farmacia fundada en 1571. Las farmacias utilizaban símbolos de animales para distinguirse unas de otras. Y la casa de Jörgen Kock, poderoso alcalde y dueño de la casa de la moneda durante el siglo XVI.

La antigua farmacia “Apoteket Lejonet” y la casa de Jörgen Kock en la Stortorget

Detrás del Ayuntamiento llegamos a S. Petri, la Catedral de Malmö, es uno de los edificios más antiguo de la ciudad.

Con una vistosa torre, de finales de 1800, pues parece ser que ha sido derribada un par de veces. Su aguja es visible desde la mayor parte de la ciudad.

Desistimos de hacer una breve visita, pues en ese momento se celebran oficios religiosos.

Desandamos nuestro camino, y por la calles peatonales vamos en dirección a Lilla Torg –“Plaza Pequeña”- una antigua y bonita plaza adoquinada, diseñada hacia 1600, donde encontramos tradicionales casas antiguas con entramado de madera y algunos siglos de historia. La plaza se ha convertido en una tranquila zona de terrazas y esta plagada de cafeterías y restaurantes.

Un corto paseo nos lleva hasta la Gustav Adolf Torg, y en una esquina de la plaza nos encontramos un antiguo cementerio, céntricamente situado. Integrado en el entorno, más se asemeja a un jardín que a la imagen que nosotros tenemos de ellos –y de los que apetece salir corriendo-. No debe de ser mal lugar, por las inscripciones vemos que la mayor parte de sus usuarios llevan allí desde principios del siglo XX. No constan quejas ni abandonos.

Estamos cerca del mediodía y Malmö empieza a animarse, encontramos un centro comercial abierto y aprovechamos para hacer algunas compras. Además sirve para quitar el “mono” que entra en Dinamarca cuando transformamos los precios de Coronas Danesas a Euros.

Una vez reconfortados por nuestra vuelta a la sociedad de consumo encontramos en nuestro camino la Iglesia de St. Johannes, de llamativo estilo Art Nouveau, y levantada a principios de 1900.

Interior sobrio y atractivo, pasamos en ella un agradable tiempo recorriéndola. Es una de las mayores de Malmö. Dentro no había nadie. Sonaba, a todo volumen, un moderno órgano que nos hizo alargar la visita mientras escuchábamos su maravilloso sonido.

Nuestro paseo continua por las avenidas próximas a la Iglesia, parece ser que en otra época –seguramente con la ciudad más pequeña- ya no formaban parte del centro. Encontramos muchos edificios de ladrillo que aspecto de haber sido fábricas o talleres. Alguno continua siéndolo como una fábrica de chocolate. Otros reconvertidos en oficinas, comercios o centros de ocio.

Simpática banda a la entrada de la Stortorget. En algunos momentos, con músico en vivo incluido.

Volvemos hacia el centro buscando un sito donde reponer fuerzas y descansar un rato y en la Plaza del Ayuntamiento encontramos la terraza del Wayne´s Coffee, estratégicamente situada en una esquina. Son las 3 de la tarde y aunque el sol luce de manera esplendida, empieza a correr una “brisa del norte” que nos anima a sentarnos dentro y no quedarnos en la terraza. El sitio es un acierto, hay variedad para reponer fuerzas y –lo que es mejor- unos sofás que a esa hora se nos antojan insuperables, perfectamente situados al lado de las cristaleras desde las que seguimos tomando el pulso a Malmö.

Por la tarde hay una gran animación en las plazas centrales. En el escaparate de una céntrica librería vemos que Ruiz Zafón también triunfa en Suecia. Nuestro recorrido continua hacia el este de la ciudad, paralelo al puerto y a un céntrico canal que la atraviesa.

En la esquina de la Ostergatan con laHumlegatan, encontramos una antigua casa de principios de 1600, la Diedenska huset muy cerca la Thottska huset, la casa más antigua de Malmö, construida en 1567.

Estamos en el distrito de Santa Gertrudis, donde se conservan 19 edificios antiguos magníficamente restaurados.

Acaba nuestro día en Malmö. No queremos irnos sin contemplar, aunque sea en la distancia el rascacielos de Calatrava. El Turning Torso es la imagen del futuro de esta bonita ciudad. Sobrepasando la estación nos a cercamos a la zona del puerto y con el teleobjetivo nos llevamos el recuerdo del impresionante edificio que se retuerce sobre si mismo. Noventa grados desde la base a su máxima altura (190 m). Es un moderno edificio de oficinas y casas de lujo que ha sido considerado como el mejor diseño residencial del mundo.

En una tarde primaveral, con el Báltico como una balsa de aceite nos despedimos de Malmö. El tren cruza el vertiginoso puente de Oresund, y en media hora nos devuelve a Copenhague.

Bye, bye, Malmö

Copenhague en verde

2009-04-30T22:00:00.012+02:00

Castillo de Rosenborg y el Jardín Botánico

Soleada mañana del sabado en la que nos acercamos a dos lugares imprescindibles en Copenhague, su acceso es muy fácil ya que se encuentran en el centro de la ciudad. Por las centricas calles comerciales, en su mayoria peatonales llegamos hasta los jardines y el Castillo de Rosenborg. Colindante al castillo se encuentra el cuartel de la Guardia Real, y coincidimos con la hora en la que la se prepara el cambio de guardia, que recorriendo las calles de Copenhague se dirige a Amalienborg.

Un ratito lo pasamos observando -con una pequeña cantidad de turistas- la parafernalia que se sucede desde que formada al píe del Castillo, y una vez que pasa revista, parte en un marcial desfile hasta su destino: el Palacio de Amalienborg.

Rosenborg es un pequeño castillo de cuento de hadas, en ladrillo rojo, rodeado por un foso y comunicado con los jardines por un puente.

Construido en los primeros años del 1600 por el rey Christian IV, como queda reflejado en la simbología de su fachada. Más información para visitar sus colecciones -entre ellas las joyas de la corona danesa-, e historia en su página oficial: Rosenborg Slot

Los magnificos jardines que lo rodean, perfectamente cuidados y de gran extensión, son muy populares entre los habitanes de Copenhague.

Ciudadanos paseando, leyendo, o haciendo deporte -curiosamente esta prohibido andar en bici por sus caminos, de impedirlo se encarga un guardia-, los utilizan para descansar, relajarse o disfrutar de una soleada mañana con sus hijos pequeños.

Separados por la avenida Oster Voldgade encontramos el bonito jardín botánico, que esta tutelado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Copenhague. De gran tradición histórica, sus origenes se remonta al año 1600, en su página oficial encontramos su historia. Más de 22.000 especies de plantas se encuentran en estos cuidados jardines e invernaderos.

Espectacular el invernadero central, de planta redonda y el más alto de todos, que alberga grandes y frondosas plantas.

En un ambiente muy caluroso y humedo -casi asfixiante-, más propio de una sauna, podemos ver las gigantescas especies propias de las selvas y climas tropicales. Unas originales escaleras de caracol facilitan la subida hasta una pasarela superior, que a la altura de la cristalera de la cúpula recorre su perímetro.

Complicado obtener algunas fotos, se empañaban los objetivos de la cámara por el altísimo grado de humedad. Estos invernaderos son los más interesantes de todo el jardín.
El recorrido se puede prolongar todo el tiempo que nos apetezca, el lugar merece la pena y vemos a unos cuantos daneses paseando, leyendo o tomando el sol en la hierba en un ambiente de relax total. Silencioso, no se oye el tráfico, parece que estamos a muchos kilométros de Copenhague.

Un entorno que invitaba a pasar la mayor parte del día. Continuamos nuestra visita recorriendo los jardines exteriores, hay un sol explendido y muchos arboles han florecido, contrastanto sus colores con el verde rabioso que aquí tiene la hierba.

Un gran lago ocupa el centro de el gran parque.

Diversas epecies de pajaros, algunos peces, patos, torgugas y una jugetona ardilla que no parecia temer a los visitantes nos sirven de distración durante un buen rato.

En el centro de Copenhague un entorno natural, cuidado de manera sobresaliente, en el que disfrutaremos de unas relajadas horas recorriendo sus caminos, tomando el sol y disfrutando de los colores ya primaverales.

Paseos nocturnos

2009-04-29T00:01:00.008+02:00

Anochece en Copenhague

Atardecer en el Nyhanv, al fondo Hotel d´Angleterre en la Plaza Kongens Nytorv

A las 21,00 horas la ciudad comienza a oscurecerse. Horario al que estamos acostumbrados, al contrario que el amanecer, pues a las 5 de la mañana ya luce el sol. Los paseos nocturnos por la ciudad nos dejarón estas imagenes.

Torre del Rishshuset-Radhuspladsen-, con su famosa chica del tiempo y termómetro en la esquina

Solitaria y en penumbra, la única animación -escasa- la encontramos en la Radhuspladsen y en la zona del Nyhavn, con algo de gente en las terrazas y muchos bebiendo sus cervezas al borde del canal. Un botellón silencioso y en penumbra para nuestras costumbres. El turístico Nyhavn me pareció mucho más bonito de día que de noche.

Teatro Real

En la centrica Kongens Nytorv destacan los edificios del Teatro Real, el Magasin du Nord -los grandes almacenes más importantes de Copenhague- y el clásico Hotel d´Angleterre, con 250 años de lujo y tradición.

Hotel d´Angleterre (Kogens Nytorv)

Sorprende la oscuridad de la ciudad, solo hay farolas suspendidas en el centro de la calzada, con una luz muy tenue y los edificios destacados levemente iluminados. Como la ciudad tiene fama de muy segura paseamos tranquilamente, en otro sitio nos los pensariamos

Las calles, solitarias; a las 10 de la noche no hay -literalmente- nadie, y paseamos solos por la comercial Stroget y la centrica avenida que lleva hasta el palacio de Amalienborg.

En la residencia real se ven algunas ventanas iluminadas y pasamos un buen rato intentando hacer fotos utilizando de apoyo los elementos que rodean a la estatua de Frederik V, situada en medio de la plaza. Tarea casi imposible, pues hay tan poca luz, que con sensibilidad 1600 Iso, el diafragma de la cámara está abierto de 4 a 6 segundos. Imposible no hacer fotos movidas.

Frío, sopla un aire helador y se nota la proximidad del agua. Impresiona la soledad y oscuridad de la gran plaza y los cuatro edificios palaciegos. Estamos un buen rato, solos por la plaza, se oyen los pasos de la Guardia Real, que al píe de los edificios hacen su ronda y a los que vemos pasar a interválos regulares bajo la luz amarilla de las farolas.

Practicamente a oscuras, desistimos de aproximarnos mucho a los guardias reales, pues a cierta distancia bajaban su arma automática del hombro y apuntaban al suelo..., así que preferimos no molestar.

Copenhague Opera House de Henning Larsen

Enfrentada al palacio, en una isla, separada por uno de los brazos de mar que penetran en Copenhague esta la Opera. Es el único edificio sobreiluminado que encontramos, como un gran faro enfrente de nosotros. Arquitectura espectacular de día y de noche.

De vuelta al hotel nos encontramos esta reliquia en una solitaria calle, una antigua vespa con sidecar perfectamene restaurada. Con gusto habríamos emulado a Gregory Peck y Audrey Hepburn en vacaciones en Roma. Romper el silencio de la solitaria y dormida Copenhague con el petardeo de la vespa habría sido un lujo. En el cielo esperaba una autopista de estrellas. La escasa contaminación lumínica también tiene sus ventajas.

Grandes Inventos de la Humanidad

2009-04-23T23:40:00.003+02:00

La valla con agujeros

Es conocido por todos la simplicidad, sencillez y practicidad de los diseños con origen en los paises nórdicos. No hace falta mayor aclaración, y en caso de precisarla, un vistazo al catálogo de Ikea nos mostrará el ejemplo práctico de estas palabras.

Una vez mas los suecos se nos han adelantado. En Malmö (Suecia) nos encontramos este diseño de valla para obras. Cerramiento sin par que satisface tanto la demanda del usuario industrial como la del ciudadano respecto a las obras de su localidad.

Dotada de 5 ojos de buey, perfectamente alineados, que permiten la visualización de cuanto acontece dentro del recinto vallado a mayores y niños, pues han sido habilmente colocados a distintas alturas, y se obtienen diversas perspectivas del interior del recinto.

Fuimos testigos de la practicidad indudable del invento. El usuario, en su habitat natural, con independencia de su talla o edad, y sin adoptar forzadas posturas que lo mas suave que te pueden dejar es una torticolis, recorre los distintos paneles -estratégicamente situados- y satisface su curiosidad.

Su uso deberia extenderse - obligatoriamente, mediante bando u ordenanza - a nuestras ciudades, donde hay tanta afición a contemplar las obras.

Pon una bici en tus fotos

2009-04-22T00:50:00.000+02:00

Bicis, bicis, bicis...

Puerto de Copenhague. La Royal Library (Black Diamond) desde el puente Knippelsbro.

Fin de semana en Copenhague, 4 días del 17 al 20 de Abril, incluida una escapada a la sueca Malmö por el vertiginoso puente de Oresund, y, repasando las fotos del viaje veo que en muchas de ellas, sin buscarlo, se ha colado una bicicleta como protagonista inesperado.

Copenhague parece ser el paraiso de la bici, ciudad tranquila, extrañamente silenciosa para nuestras costumbres, sin el bullicio y ruido que generamos más al sur. Sorprende gratamente como en horas punta del mediodía apenas hay circulación en las calles y la cantidad de ciudadanos que se desplazan en este medio tan silencioso. Es un placer pasear por ella en unos dias que resultaron soleados y con una temperatura -al mediodía- más que primaveral.

Los ciclistas -hay tantos- son invitados inesperados en la mayoria de las fotos. A nuestro lado, silenciosos como en la realidad, necesitamos un breve periodo de tiempo para acostumbrarnos a ellos y no invadir sus espacios, los carriles bici, que proliferan en todas las calles principales. Los conductores los respetan como a otro vehículo más, y las plazas y cercanias de las principales estaciones de metro o tren son enjambres de bicicletas en las que parece imposible que puedan localizar la suya.

Parking llenos de bicis -la estaciones son una selva-, casi no hay edificios en los que no haya alguna apoyada, casas cutres o suntuosas, ninguna se libra, las encontraremos en las calles peatonales, de la mano de sus dueños; en los trenes -hay espacios habilitados para llevarlas-, de día, o de noche y creo recordar que también en barco, pues en el viaje anterior durante el paseo marítimo una jovén bajo en una de las parada con su bici.

Estilizadas máquinas de carreras, con el ciclista equipado con malla y casco, que de pie sobre los pedales, en un equilibrio imposible, espera a que cambie el semaforo. De paseo -muchas- con su cestita para las compras o los libros.

Familiares, de ingeniosos diseños, en los que el padre o la madre lleva uno o dos niños -futuros ciclistas-, que ya toman contacto con el medio en un carrito delantero con protección para el frio y la lluvia.

Sorprendente bicicleta y media, donde una bici lleva incorporada a su parte trasera una de talla más pequeña -sin rueda delantera, como si hubiera sido cortada a la altura de la tija de la dirección- en la que un niño también va dando pedales.

Bicicletas "oficiales", como las de correos. Con dos modelos -uno el triciclo de la foto- y otro de diseño especial, con dos grandes carteras a la altura de la rueda trasera y un gran cofre encima de la rueda delantera. El cartero tiene que estar en forma, pues la carga que puede llevar es considerable.

Bicicletas "alternativas"; de "pasota", que deciamos antes. Inolvidable una biplaza con una especie de caja de madera -por no decir feretro- acoplado en la parte delantera y en la que un chico transportaba a su pareja, que iba comodamente estirada y tapada con una manta. Lamentablemente no hay foto porque nos encontramos de frente en una calle estrecha y poco transitada y mi atrevimiento no llega a apuntar a nadie con la cámara a 5 metros de distancia.

Públicas, pues la ciudad mantiene un sistema de prestamo de bicis con las que te puedes desplazar de un lugar a otro. Como los carritos de los supermercados, introduces una moneda de 20 coronas en su parking y cuando la deposites en cualquiera de los multiples destinos, te las devuelve.

Bicicletas relucientes, decrepitas, nuevas, oxidadas, con la última tecnología, abandonadas y algunas mutiladas. Todo un mundo sobre dos - o 3- ruedas y, seguramente, una forma de vida.

En Malmö, ciudad de mucho menor tamaño, la tónica era la misma. En un tranquilo día de domingo la vida transcurre por sus calles y parques pedaleando.

Encontramos este curioso contador de bicicletas - unos sensores las detectaban y la cifra iba aumentando a medida que pasaba alguna-. A las 14,20 horas del domingo 19 de abril llevaba contabilizadas -en ese día- 1.682 bicis, en una calle cercana a una centrica plaza.

Es el norte de Europa y aquí, las bicicletas, no sólo son para el verano...

La Foto (Abril 09)

2009-04-13T21:50:00.012+02:00

León en HDR : La Casa Botines

Aprovechando la técnica fotográfica del HDR (High Dynamic Range Imaging), que tan fácil resulta con el Photomatix, aquí quedarán imagenes de algunos de los edificios más característicos de León.

El primero es la Casa Botines, situada en el centro de León, y una de las imagenes indiscutibles de esta ciudad.

Fiel representación del genio creativo de Gaudí, arquitecto global que estudiaba hasta el más minimo detalle de sus edificios. La vidriería, carpinteria o forja de hierro no tenian secretos para este arquitecto modernista.

Construida en León, entre 1891 y 1894, se debe al proyecto del industrial textil catalán Joan Homs y Botinás. En el edificio se ubicaron sus oficinas, el comercio de tejidos y viviendas. El nombre popular de la casa proviene del segundo apellido del comerciante.

Apenás contaba León con 16.000 habitantes y no había en la ciudad ningún edificio representativo, a excepción de los grandes monumentos como La Catedral, San Isidoro o San Marcos.

Guardo el recuerdo, muy de niño, de las visitas a una de las viviendas. Las grandes puertas, las contraventanas de madera y los techos altos típicos de las casas antiguas.

Adquirida por la Caja de Ahorros se llevó a cabo una profunda rehabilitación entre los años 1992 y 1996. Los arquitectos Saénz de Miera y Felíx Compadre dejarón cumplido relato de la misma.

Luz de Gas

2009-03-02T23:00:00.023+01:00

Passages de París

Pasaje Jouffroy - Museo Grevín

Conservan la elegancia y la belleza de una época pasada. A principios del siglo XIX estas, entonces, modernas construcciónes, con esqueleto de hierro, techo de cristal y el alumbrado de farolas de gas, permitian pasear por la ciudad con independencia del clima. Se convirtieron en el punto de encuentro de la burguesia acomodada y las más de 120 galerias cubiertas permiten conocer otro París.

La aparición de los grandes almacenes, ya iluminados por luz eléctrica, significaron la decadencia de estos lugares únicos. Muchos de ellos han sido recuperados con un gusto impecable, y hoy es posible sentirse en ese París burgués del XIX.

Las fotos son una pequeña muestra de los pasajes que podemos recorrer, algunos exclusivos y lujosos, otros humildes y sencillos, otros exóticos, pero todos con un sabor a otro tiempo. Poco o nada frecuentados por los turistas. Lugares que no nos llevan a ninguna parte pero que nos trasportan a otra época.

En los viajes a París no hemos resitisdo la tentación de recorrerlos, hay muchos donde elegir.Gran parte de ellos situados en la zona desde el Palais Royal hasta los Grandes Boulevares.

Galeria Vivienne

Mantiene intactas su estructura de hierro y cristal, y el suelo de mosaico italiano desde 1823, bonitas rotondas con cúpulas acristaladas. Lujosa y exclusiva, poblada de tiendas famosas. Una antigua libreria y la tienda de "ultramarinos y vinos finos" Les Caves Legrand. Seguramene la más elegante y con una situación privilegiada, la Galeria Vivianne está declarada monumento histórico.

Panoramas - Jouffroy -Verdeau

Desde la Rue Saint Marc hacia la Rue du Faubourg Montmartre podemos recorrer un extenso tramo encadenando tres pasajes:
Pasaje des Panoramas. Uno de los más antiguos, poblado por unas cuantas tiendas de filatelia, bares y restaurantes. Conserva el nombre de una antigua atracción, que consistia en proyectar panorámicas pintadas de grandes ciudades en una sala oscura cilindrica.

Con salida en el Boulevard Montmartre, enfrente encontramos la entrada al pasaje Jouffroy, el primero que fué contruido en hierro y cristal.

En el encontramos una de las entradas al centenario museo de cera Grevín, que tiene un cierto aire de antigua barraca de feria.

Bonito pasaje con tiendas originales e insólitas. Un gran comercio de casas de muñecas, que encaja muy bien en este entorno. Libreria antigua y una curiosa tienda especializada en bastones. La tienda de Monsieur Segas, con todo tipo de bastones, antiguos y modernos, tallados a mano o sencillos. El pasaje se completa con el Hotel Chopin, que en esa atmosfera antigua, solitaria de noche y con la amarillenta iluminación nocturna resulta uno de pasajes más bonitos que veremos.

Pasaje Verdeau
Salimos a la Rué de la Grange Bateliére, y cruzando la calle nos encontramos el pasaje Verdeau, como prolongación del Jouffroy. Restaurantes, bistrot, salones de té y alguna tienda de dibujos y muebles antiguos. Aquí se encuentra I Golosi, a la vez restaurante y tienda de comestibles que es conocida por sus excelentes productos italianos.

La salida del Verdeau nos deja en la Rue de Faubourg Montmartre, y si la hora es apropiada, nos podemos encaminar hacia el número 7, a comer o cenar en el Bouillon Chartier, y así completaremos un recorrido por otros tiempos.

Pasaje Brady
En la zona de Saint Denis, aprovechando el día que visitamos el Museo de Arts y Metiers, no quisimos dejar de conocer el Pasaje Brady. Nos acercamos a este barrio, donde nos recibe la gran puerta que ensalza las proezas de Luis el Grande (Ludovico Magno). Impresionante arco de más de 20 metros de alto que contrasta con la sencillez del resto de construcciones.
El pasaje Brady de arquitectura más simple y modesta, tiene el encanto de las cosas sencillas y lo más llamativo es su exótica atmósfera. Está completamente poblado de comercios y restaurantes indios y pakistaníes.

Restaurantes, bazares, peluquerias -te hacen señas ofreciendote sus servicios-, tiendas de comestibles con extrañas y llamativas especias. Sitio peculiar, en una zona donde el glamour de los grandes boulevares desaparece y las calles llenas de la vida sencilla que llevan los indios, paquistaníes y africanos que pueblan la zona, invade cada rincon. Grandes fruterias con la mercancia expuesta en la calle, carnicerias Kosher, comercios de ropa y gente, mucha gente; en un populoso barrio que nos enseña un París -insólito y popular- muy diferente al que, habitualmente, vemos los turistas. Los precios de comercios y restaurantes muy por debajo de las zonas más centricas de París.

Si quieres saber más sobre los pasajes de París: http://www.passagesetgaleries.org/

La Foto (Marzo 09)

2009-03-01T00:10:00.002+01:00

París canalla

Última noche en París. Descansamos en el hotel, del largo recorrido del día, y después de cenar vamos a terminar con los dos billetes de metro que nos quedan. Son las "dos balas de plata" de la última noche. Queremos que nos lleven a Pigalle, a conocer el famoso y leído ambiente nocturno de la zona roja.

Desde la Plaza de Pigalle recorremos el Boulevard de Clichy, hasta llegar al Moulín Rouge. Muchos turistas quieren llevarse la foto con el cabaret más famoso de París. Curiosamente muchos españoles...

El Boulevard está plagado de auténticas ferreterias del sexo. Sorprenden algunos instrumentos con los que, al parecer, algunos consiguen pasar un buen rato. Gran variedad de locales de "espectáculos diversos" donde fornidos porteros te invitan a entrar. El paseo resultó divertido, y acabamos la noche subiendo hasta la plaza de Abbesses para contemplar el Sacre Coeur recortado en el cielo de París. Desde la colina Montmartre ve revolotear las faldas en el Moulin Rouge.

Compañia para la Bultaco Alpina

2009-02-25T00:10:00.013+01:00

Gas Gas 200 Enducross

Apenas falta un mes para que la Bultaco Alpina llegue a su treinta cumpleaños, y después de darle algunas vueltas - a la cabeza, no a la moto-, hace apenas dos meses que decidí buscar otra que releve a la Bultaco en mis paseos domingueros por el monte.

La realidad es que la Alpina está impecable y cuesta meterla por malos caminos o darle un uso muy continuado. Cualquier golpe o caida - tan frecuentes en el campo- produciria un deterioro complicado de reparar, y lo que pretendo es conservarla en el mejor uso posible. Así que con unos paseos breves o arrancarla de vez en cuando me doy por satisfecho. Oir el sonido ronco de su motor y ver la magnífica estampa de estas motos ya llena a cualquier aficionado. Con casí 30 años se merece una vida más relajada...

Como siempre me han gustado las motos de todo terreno, -y antes de que sea imposible que me sostenga encima de una de ellas- la elección se centró entre una Ktm o una Gas Gas. Son las que más abundan en el mercado de segunda mano, y la queria con motor de 2 tiempos, con ese nervio y respuesta instantánea que hace subir la adrenalina, y del que carecen las modernas motos de 4 T.

Los modelos de 250 cc. son los más comunes, pero he tenido la suerte de encontrar una de 200 cc. Y digo que he tenido la suerte porque, -lo he podido comprobar- me sobra moto y caballos. Algo más baja que una dos y medio y con más motor que las 125 cc-que también hay muchas en el mercado-. Unos 100 kilos de peso y alrededor de 35 cv de potencia. Modelo 2007, no ha cumplido 2 años.

Sigo habitualmente unos cuantos blogs gastronómicos y de acuerdo con esa temática lo único que puedo decir es que esto es un PEPINO. Un pepino de campo. No se cuantas horas habrá que tenerla "a fuego lento" para que se haga (yo con ella). De momento me conformo con aguantar encima cuando abro gas y disfruto del regusto y del vertigo que dejan las pequeñas derrapadas de la rueda trasera.

Por supuesto no se parece nada a la Bultaco, 30 años son un mundo en tecnología. La Alpina es una moto derivada de un motor de trial (la mítica Bultaco Sherpa) y su motor, aunque de 250 cc. solo da 14 cv. Tranquila y con potencia a bajo y medio régimen; le gusta ir a punta de gas y deja de sonar redonda si se le abre mucho "el grifo". Suspensiones convencionales de la época y frenos de tambor, a los que hay que acompañar con un padrenuestro en algunas frenadas. En esta moto los frenos dan muchas más emociónes que las aceleraciones... Es una moto ideal para paseos tranquilos. Practicamente una Trail de una época en la que no existia ese concepto.

La Gas Gas es la cara opuesta. Motores derivados del enduro de competición. Suspensiones modernas; horquilla invertida delante y monoamortiguador atrás que invitan a acelerar en los terrenos bacheados, donde la moto parece pasar volando sobre las irregularidades. Frenos de disco, en tierra el delantero hay que "acariciarlo" con cuidado, y el trasero un juguete para bloquear la rueda y provocar una divertida derrapada. El motor... tranquilo a bajas revoluciones, pero se nota que pide ir alto de vueltas, y a medio gas los caballos empiezan a desbocarse y es el momento de agarrarse con ganas. Más arriba... seguro que hay más cosas, pero de momento no estoy en condiciones de asomarme.

Tres o cuatro paseos por caminos, en los que me he divertido muchisimo. La cámara del móvil sirve para dejar constancia de su "habitat natural". Nótese que el terreno elegido carece de chopos, pinos y demás accidentes naturales que pudieran entrar en conflicto con la falta de pericia del piloto. El mayor inconveniente... en una hora me deja molido. Hay que mejorar -bastante- la forma física para disfrutar de esta "receta de fin de semana".

Recorriendo París

2009-02-04T16:28:00.010+01:00

Un paseo medieval: El Marais

Antiguo barrio parisino, terreno ganado a una zona pantanosa (en fr. Marais) en el siglo XII, donde la misteriosa orden del Temple construyó una gran fortaleza. Bajo sus dominios estuvo hasta que, en 1307, el rey Felipe IV -fuertemente endeudado con la Orden-, acusándolos de herejía persiguió e hizo apresar al Gran Maestre Jacques de Molay, que bajo tortura reconoció los cargos.

Siete años de prisión y torturas que acabaron en 1314, delante de Notre Dame, donde fué quemado vivo. No sin antes retractarse, publicamente, de cuantas acusaciones había admitido. La leyenda recoge la maldición que lanzó a los culpables de su persecución:

"Malditos sereis, todos malditos, hasta la decimotercera generación"

El siglo XVII fué la edad de oro del barrio. Parte de la alta nobleza empezó a construir sus elegantes palacetes urbanos (Hôtels). Hoy una parte de ellos se pueden visitar, han pasado a ser museos o dependencias municipales y otros siguen en manos particulares.

Un recorrido por el Marais nos llevará a conocer un París tranquilo y lleno de contrastes: comercios tradicionales con su antigua decoración, modernas galerias de arte , imponentes palacetes, o el barrio judio en torno a la Rué de Rosiers.

El recorrido comienza desde la estación de metro de St. Paul, situada al pié de la iglesia del mismo nombre y donde la Rue Rivolí da paso a la Rue St. Antoine. Subimos al metro en las Tullerias y llegamos en unos minutos; es un buen paseo por el Marais, y no era cuestión de cansarse.

Vamos en dirección al Sena, por la estrecha Rué Prêvot hasta la rue Charlemagne, a la derecha encontramos el Hôtel d'Aumont, construido hacia 1650 para un banquero.

Continuamos hacia la Rue del Hôtel de Ville, y a la izquierda, en la Rue du Figuier una verja nos separa de los bonitos jardines -cubiertos de nieve- del Hôtel de Sens.

Fué la residencia de los obispos de Sens en París. Y a partir de 1605 residio en el la Reina Margot (Margarita de Valois), esposa de Enrique IV. Conocida por su excentricidad, lujosos gustos y vida muy azarosa. Sens fué testigo de muchas de sus aventuras amorosas, la historia le adjudica un imnumerable número de amantes de todas las clases sociales.

Imponente mansión, la más antigua del Marais. Preciosa y sugerente fachada con los torreones medievales.

Bordeamos el Lyceo Charlemagne, por la Rue des Jardins de St-Paul, y formando parte del patio del mismo, vemos lo restos de las torres y murallas de Felipe Augusto, que es todo lo que queda de esta fortificación medieval del siglo XII.

A la derecha de esta misma calle se encuentra el Village de St. Paul, antiguos patios rodeados de anticuarios y tiendas de artesania.

Seguimos hacía el norte, buscando la Rue Rivolí, muy cercanos al punto de partida, por la Rue Malher buscamos el cruce con la Rue de Rosiers.

En esta zona habita la comunidad judía más numerosa de Europa, recorremos esta calle hasta la Rue Vieille du Temple, la zona esta plagada de antiguos comercios, muchos de tradición judia, y hay unas boulangeries antiguas muy llamativas. Un buen paseo, ida y vuelta por la Rue de Rosiers y retomamos nuestro camino hacia el norte por la Rue Pavée, nos acercamos hasta el número 10 de esta calle a ver la fachada art-noveau de la Sinagoga Guimard y volvemos a desandar un trocito del camino, buscando en el 24 de esta misma calle el Hôtel Lamoignon, de corte renacentista y hoy sede de la Biblioteca Histórica de la Ciudad de París.

Por el camino hacemos un alto en la libreria Mona Lisait, auténtico almacen de libros curiosos y descatalogados.

Por la Rue Payenne seguimos hacía el norte, bordeando la parte trasera del Hôtel Carnavalet, sede del Museo de la Ciudad de París. A derecha e izquierda de esta calle veremos varios de estos magníficos edificios. Nuestro recorrido sigue hasta el bien señalizado Hôtel Salé, concurrida sede del Museo Picasso.

Volvemos sobre nuestros pasos por la Rue du Parc Royal, donde nos encontramos el Hôtel de Croisille, el de Vigny y el Hôtel de Duret de Chevry y dirección sur por la Rue de Sévigné, donde nos encontramos con la fachada principal y entrada del Museo Carnavalet.

Recorremos la Rue des Francs Bourgeois que nos llevará a la magnífica Pl ace des Vosgues, bonito paseo alrededor de la Plaza, bajo sus soportales, con muchas galerias de arte y cafeterias.

En la esquina sudoeste hay una pequeña puerta que nos lleva a los jardines y parte trasera del espectacular Hôtel de Sully, impresionante mansión que se encuentra en restauración, y que alberga la sede de los Museos de París.

La salida principal nos deja a escasos metros de la Rue de Saint-Antoine, a 2oo metros de nuestro punto de partida. Esta calle, moderadamente animada y comercial merece la pena recorrerla y es adecuada para efectuar algunas compras, quesos, vino; en sus apetecibles comercios. También encontramos en ella una de las muchas Boulangeries de Paul con gran variedad de panes y dulces que serviran para reponernos de este paseo al que dedicamos una mañana (4 horas aprox.).

La Foto (Febrero 09)

2009-02-01T16:10:00.002+01:00

Contrastes milenarios

El escriba sentado (2.480-2.350 a. de C. Museo del Louvre). Hierático, con unos ojos increibles de cristal de roca. Cuando te enfrentas a él parecen buscar nuestra mirada. Atento y en tensión, presto a transcribir las indicaciones sobre el papiro que hay sobre sus piernas.

Escultura realista a la que separan 4.500 años de muchas de las obras que se presentan, en el ya no tan moderno, Museo de Arte Contemporáneo del Centro Pompidou . Aquí la única expresión viva es nuestro propio reflejo en el frío metal.

Saint Martin des Champs

2009-01-28T22:20:00.023+01:00

Vengan a ver girar el mundo

Así anunciaba León Foucault el experimento que en 1851 realizó en el Panteón de París y con el que demostraba, de forma práctica, la rotación de la tierra y la existencia de la fuerza de Coriolis.

El Panteón fué el lugar elegido por la gran altura que proporcionaba su cúpula. Los materiales necesarios para la demostración no podian ser más sencillos: algo más de 60 metros de cable, un pesado péndulo de 28 kg. y un saco de arena fina.

En su parte inferior se había dotado al péndulo de un puntero que dejaba una marca sobre la arena, y acreditaba la leve desviación de dirección.
Pendulo de Foucault, en el Pantheón desde 1995

En realidad el experimento no era nuevo ni tampoco la verificación que ofrecia. En 1661 se había realizado en Florencia un experimento semejante, pero los tiempos no estaban suficientemente maduros para nociones de tal naturaleza...

Atraidos, no solo por ver "girar el mundo" -también hay un pendulo de Foucault- sino por la bonita arquitectura de la basílica de St. Martín des Champs, construida a caballo entre el Románico y el Gótico, y el ver muchos de los objetos originales que Foucault, Pascal o Bollée fueron capaces de desarrollar en una época en que las mentes privilegiadas de estos hombres iban muchas decenas de años por delante de los materiales y tecnología de su tiempo, visitamos el Museo des Arts et Métiers.

El Museo muestra los avances técnicos más importantes desde 1750. Desde antiguos patrones para certificar medidas de distintas épocas; componentes de ordenadores antiguos y modernos sistemas de almacenamiento informático utilizados hoy en día. Aquí podemos ver sus "tripas".

Me atraia, especialmente, ver algunos de los ejemplares originales de máquinas de calcular diseñados por Blaise Pascal y León Bollée. Ambos fueron capaces de fabricar -curiosamente a la misma edad de 19 años- máquinas de calcular de gran complejidad.

Pascal, en 1642, la primera sumadora mécanica - la Pascalina, foto derecha-. Su complejidad era tal que solo Pascal era capaz de repararlas. Desde muy niño había demostrado su capacidad para resolver complicados problemas matemáticos. La historia de la informática reconocerá su contribución en el campo del cálculo elemental y esta considerado como uno de los precursores de la misma. El Museo también conserva el instrumental original con el que probó la existencia del vacio y la dependencia de la presión respecto a la altura.

Bollée, en 1889, construyó la primera máquina de calcular que realizaba multiplicaciones directas. Fué conocida como "La Millionaire" y tuvo un gran exito comercial.

Hay más paralelismos en la vida de estos dos genios. El origen de las dos máquinas fué que sirvieran de ayuda a sus padres; el de Pascal un alto funcionario, recaudador de impuestos y el de Bollée dueño de una fundición y afamado fabricante de algunos de los primeros vehículos a vapor en Le Mans. Posteriormente Bollée se dedicaria a su verdadera afición: construir y pilotar coches de carreras.

Algunos de los primeros ordenadores domesticos de los años 80 como los Spectrum Z80 y Commodore-64 están en sus vitrinas. Guardo un Commodore-64, empaquetado en su caja original y con su correspndiente joystick, mandos para jugar y cassette -creo que todo en perfecto funcionamiento-, en el que grababamos las cintas con los programas. Muchos de ellos tras horas y horas de teclear las instrucciones manualmente en el lenguaje Basic que el ordenador soportaba. Que increible lo que se podía hacer con esta máquina que tenia una memoria de 64 K y funcionaba a menos de 1 Megaherzio. Encontrar un objeto que me resulta cotidiano -hasta no hace tanto tiempo- en las vitrinas del Museo, da que pensar...

Innumerables salas que recorren la historia de la fotografía, desde el daguerrotipo hasta las modernas cámaras digitales. Preciosas Exaktas y Leicas antiguas.
Máquinas de escribir, gramófonos, cassettes, un recorrido por la historia del teléfono y complicadas máquinas de tejer, auténticas obras de arte en madera que sentaron las bases de algunos principios que, todavia hoy, siguen en uso. Un largo etcétera de objetos cotidianos e industriales.

El recorrido por diversas salas finaliza en el bonito espacio de la iglesia, donde las formas arquitectónicas, románicas y góticas, contrastan con los "cuerpos extraños" que allí se exponen.

Desde un Renault F1 utilizado por Alain Prost, a un elegante Hispano-Suiza, con otros vehículos antiguos y viejos aviones.

La impresión espacial es imponente, por los numerosos contrastes. Resulta atractiva y original.

Este post ha salido más largo de lo deseado. Nada mejor que la cita de uno de estos genios "que habitan en el Museo" para poner el punto final: "He hecho esta carta más larga de lo usual porque no tengo tiempo para hacer una más corta". (Blaise Pascal).

Una Casa de Comidas

2009-01-26T00:35:00.000+01:00

Chartier

Solo es una Casa de Comidas. Inicialmente para servir comidas a los obreros de la zona. Su clientela ha cambiado pero sigue sirviendo la misma comida tradicional, con precios asequibles.

La decoración de la sala, la iluminación, la vestimenta de los camareros, las columnas de hierro, los paneles de madera, los espejos que recubren las paredes y los manteles de cuadros rojos están ahí desde 1896.

Antigua sala con capacidad para más de 300 personas, minúsculas mesas, en las que si no hay mucha gente comeras tranquilamente con tu pareja... pero si hay clientes -y es lo normal- te sentarán a tu lado a desconocidos hasta completar la mesa de cuatro o seis cubiertos. Un auténtico comedor global. No es el lugar para una cena íntima...

Viajamos cien años hacia atrás en esta "máquina del tiempo". Antigua iluminación amarillenta con los clásicos globos. Cuberteros númerados donde los antiguos clientes habituales dejaban sus cubiertos. Percheros metálicos, soportados por columnas, que recuerdan a los trenes antiguos.

Chartier fué declarado monumento histórico en 1989.

Comimos en él un día de diario, aparentemente rodeados de parisinos que trabajan por la zona. Hacén una comida rápida y vuelta al trabajo. En el 7 de la Rue del Faubourg Montmartre, en el interior de un anodino pasaje, cerca de los grandes Boulevares, desde donde llegamos dando un paseo. Recorremos la cercana calle Drouot, con su gran galeria de subastas y los viejos comercios de filatelia y numismática.

La noche del sabado, había una gran cola esperando para la cena. Parece ser lo habitual. El Martes, al mediodía, el ambiente era bastante más tranquilo.

La comida, de raciones abundantes y de una calidad normal, también la cuenta, será uno de los sitios más baratos para comer en París. El servicio amable y rápido. Hay que reconocer que está muy bien conservado, el ambiente es único y muy auténtico, de otra época; merece la pena conocerlo. Una auténtica Casa de Comidas con más de 110 años encima.

A orillas del Sena

2009-01-20T15:55:00.000+01:00

Pont des Arts / Institut de France

El Pont des Arts comunica el Louvre con el Instituto de Francia. Es el puente de hierro más antiguo del país. De aspecto ligero, su estructura está formada por arcos de hierro colado sobre pilares de piedra.

El Instituto fué la sede del Collège des Quatre-Nations, legado testamentario del inmensamente rico Cardenal Mazarín -de nacimiento italiano y formado en Alcalá y Salamanca-, y sucesor de Richelieu. Su función era proporcionar educación gratuita a 60 alumnos. El propósito del colegio de fomentar la ciencia estaba astutamente unido a objetivos políticos y de integración. Los becarios debían provenir de las cuatro regiones asignadas a Francia en los acuerdos que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años. Construido por Louis Le Vau, el edificio forma un ovalo que se abre al Sena. La cúpula que refulge día y noche a orillas del río era la capilla del antiguo colegio.

En la actualidad el Instituto alberga las cinco Academias más importantes: Académie Française -Des Inscriptiones et Belles Lettres- Des Sciences- Des Beaux Arts y Des Sciences Morales et Politiques.

Con mano de hierro, para no desmerecer al puente que la une con el Louvre, la Académie Française custodia la pureza de la lengua y vela por su uso en la radio, la Tv y los medios publicitarios.

Así, en Francia, no encontraremos fast food, self service o after shave, en su lugar se habla de restauration rapide, libre service y de lotion après rasage.

Resisten a los neologismos ingleses como Asterix y Obelix a los romanos. No se si por efectos de la poción mágica o del Château Lafite.

Aquí no hay software ni computer, sino logiciel y ordinateur; y la invasión de internet tampoco les ha doblegado. Sustituyen la www por un neutro tam; y sin vacilación la word wide web pasa a ser la Toile d'araigne mondiale.

Les Immortels -sobrenombre con el que se conoce a sus miembros, que ostentan el cargo de forma vitalicia- guiados por La Torre a modo de faro marino en el horizonte, surcan los procelosos mares del lenguaje y resisten la invasión de los "nuevos romanos", que con sus bit, bytes y "fibra óptica" circulan, a toda pastilla, por la otra orilla del Sena.

La Foto (Enero 09)

2009-01-17T16:45:00.007+01:00

Avd. de los Campos Eliseos (París)

Caminamos desde los Inválidos a la Plaza de la Concordia, por la gran avenida. El semáforo cambia y nos deja en medio de la calle, en una pequeña isleta.

Un ejército de hormigas, rojas y blancas, se desplaza velozmente perfectamente alineadas. Esperando la luz verde nos recreamos en observar la bonita avenida. Casi dos km de longitud, con la iluminación navidena, aunque ya es 10 de Enero. La Noria, un ojo gigantesco que desde la Concordia observa el Arco de Triunfo.

Luces de Bohemia

2009-01-16T09:00:00.001+01:00

Shakespeare & Co

En el 37 de la Rue de la Bucherie está la librería más famosa del mundo; dicen.

Paralela al Quaie de Montebello, en un costado de Notre Dame.

Librería anglosajona, su nombre se remonta a 1919 cuando su primera propietaria Sylvia Beach se estableció en la calle Odeón. Fue la primera en publicar el Ulises de Joyce y su ubicación inicial desapareció en 1941 durante la ocupación alemana.

En 1951, el librero bohemio George Whitman -un americano de Salem que después de 60 años ha hecho de París su casa- regenta una libreria a orillas del Sena, y a la muerte de Sylvia Beach -en 1962-, la rebautiza con el antiguo nombre de la desaparecida libreria. Es el inicio de la segunda etapa de Shakespeare and Company

En ella han dormido y tomado el té muchos aspirantes a escritores, políticos y cineastas famosos –antes de serlo- a su paso por París. En un curioso régimen de trueque de alojamiento y manutención (en la misma librería) a cambio de unas horas de trabajo y leer un libro al día. Estudiantes, escritores y viajeros con el común denominador de escasez de dinero parecen ser sus habituales moradores.

Henry Miller la describió “como el Paraíso de los libros”. Lugar cinematográfico, en su interior se inicia la película “Antes del atardecer”, y continua con un paseo por las calles de los alrededores.

Miles de libros en ingles, en aparente desorden, pero que son localizados rápidamente por los jóvenes que hay en la librería.

Libros antiguos y nuevas ediciones comparten espacio, estanterías de vieja madera llenas hasta el techo y grandes pilas en un local donde es inevitable tropezar con ellos a cada paso.

Viejas lámparas, fotografías, artículos de periódicos y notas manuscritas -no se si antiguas o mensajes recientes-, completan la insólita decoración.

Shakespeare and Co funciona como librería y biblioteca, pues hay libros –antiguos y valiosos- que no se venden, pero pueden ser consultados ó leídos libremente dentro y fuera del local.

Tres pisos, los de arriba parece ser que con cocinas y camas entre más libros, aunque no nos atrevimos a pasar del umbral del primer piso tras subir un tramo de las viejas escaleras de madera, pues en su interior se oía una animada conversación, y no sabíamos si seriamos bien recibidos.

En la librería, en un rincón, rodeado de libros, un joven lee y toma notas de su lectura, enfrente, otro hace una caricatura del lector.

No esperábamos encontrarla abierta de noche, pero su horario llega hasta las 22 h. y disfrutamos de ella prácticamente solos.

Un agradable lugar con sus bancos y estantes de libros que invitan a ser hojeados tranquilamente en el interior o en la pequeña plazuela que se abre delante de la librería.

Nos llevamos un libro moderno, sin olvidarnos de solicitar a la amable muchacha que nos localizó el título que estampase el sello de la Libreria: Shakespeare and Company * Kilometro Zero París *

La librería refleja el modo de vida y la filosofía del casi centenario Whitman que la definió como “Una guarida de anarquistas camuflada de librería”.

Encima de una vieja puerta están rotuladas unas palabras que resumen el espíritu de un lugar que no deja indiferente:

“Be not inhospitable to strangers, lest they be angels in disguise”
(Se hospitalario con los forasteros, podrían ser ángeles disfrazados)

León Paris, vuelo directo

2009-01-15T21:20:00.008+01:00

Una Escapada en Enero

Air Nostrum anuncia la primera ruta internacional desde el aeropuerto de León y nos anima a una pequeña escapada -ya pasadas las Navidades- a París.

Desde finales de Diciembre hay vuelos directos desde León al aeropuerto de Orly. Viaje de ida-o vuelta- los Miércoles y Sábados, y hasta el 31 de Marzo a un precio irresistible: 115€ (precio final).

Convencidos de que no vamos a pasar más frió que en León, ola polar incluida, el sábado cogemos el avión y en hora y media nos deja en Orly. Son las 17,15 de la tarde, ya de noche, y para llegar al centro elegimos -entre las diversas opciones que hay-, el autobús “París pour le Train”, que nos dejará -en unos minutos- en la estación de Pont de Rungis. Desde allí el RER C nos llevará hasta Orsay. Al otro lado del Sena, en la zona de St. Honoré se encuentra nuestro hotel.

Apenas hace un año nos habíamos alojado en el entorno de la Rue Rivoli. Esta vez elegimos el Hotel des Tuileries. A escasos metros del moderno edificio del Mercado de Saint Honoré; con la Plaza Vendôme a cinco minutos escasos, y a poco más la Opera, la Madeleine y el Louvre.

La elección fue un acierto, en el corazón de París, y desde allí accedimos paseando a la mayor parte de los sitios. El hotel bien, lo encontré mejor que el Grand Hotel de Champaigne, donde nos alojamos en Marzo del pasado año. Las habitaciones pequeñas –como suele ser habitual- y con una tranquilidad absoluta. El personal del hotel muy amable y servicial, resolvió con acierto y prontitud un cambio de habitación que pedimos, y se esforzó en entendernos y respondernos en español cuando nuestro francés e ingles no daban más de sí. La ubicación del mismo inmejorable.

Muchos y buenos comercios alrededor (la mayor parte tiendas de lujo); la zona es "fashion"... y los precios también. Calles muy animadas de día y tranquilas y silenciosas de noche.

Al salir de la estación de Orsay, Paris nos recibe con una nevada de los días anteriores que todavía perdura en los jardines. Cruzamos el Sena por el Pont Royal hacia las Tullerias, bonito espectáculo nocturno con los jardines y el entorno del Louvre blanco, y en unos minutos llegamos a nuestro alojamiento.

Plaza Vendôme

"Tomando el sol en las Tullerias". Así de fresquita se presentaba la mañana del sabado

Cuatro días -los dos primeros muy fríos- sin lluvia, que nos dejaron patear kilómetros y kilómetros por una ciudad en la que solo el cansancio te hace detenerte. Atractiva de día y de noche, siempre con mil cosas por descubrir.

El regreso fue vía Valladolid, pues la niebla impidió aterrizar en León, y en autobús el trayecto final. Un pequeño contratiempo ocasionado por el tiempo invernal –y la nieve que nos perseguía, en París ya había desaparecido y pasado el temporal que aquí vuelve a cubrir todo de blanco-.